Обычно линолеум укладывают сразу на пол без добавления каких-либо жидкостей, порошков смесей и т.д. Второй вариант это укладка линолеума на пол с помощью клея, попросту говоря его приклеивают к полу. Чтобы сделать хорошо, качественно и потом не заниматься перекладкой линолеума, то лучше всего использовать разнообразные ножи, предназначенные исключительно для резки данного материала.

Перед проведением данной процедуры пол необходимо выровнять, сделать стяжку, убрать все неровности и шероховатости поверхности. Даже самый маленький камешек потом гарантировано испортит вам не только новый линолеум, но и настроение.

Сама технология укладки линолеума достаточно проста  - материал раскатывается на ровный вычищенный пол, замеряется, разрезается под нужный размер. Концы прибиваются гвоздями или прикручиваются небольшими шурупами к полу, если он бетонный, то предварительно делаются отверстия, в которые забиваются деревянные пробки. Линолеум прибиваем только по углам помещения, где его потом можно будет скрыть плинтусами, которые, как вы догадались, предварительно были сняты с пола.

Да, чуть не забыл важный момент – перед тем, как окончательно укреплять линолеум на полу ему необходимо дать возможность улежаться на полу, принять нужную форму. Я свой оставлял на неделю, но можно сократить время до 3-4 дней. Места стыков полотна с внутренней стороны, которая смотрит на пол можно соединить с помощью двухстороннего скотча.

Клеить линолеум я бы посоветовал только при использовании в больших помещения, так же, если используете много различных кусков, чтобы покрыть пол. Подготовительные операции точно такие же, но перед тем, как клеить, и пол и линолеум следует намазать грунтовкой и дать им полежать.

Линолеум переворачиваем намазанной стороной вверх, в идеале относим в соседнюю комнату, и даем ему просохнуть, как и полу. На просушку можно отдать где-то сутки – этого будет вполне достаточно. Потом покрываем мастикой, аккуратно приглаживая, укладываем линолеум на пол. Грунтовку использовать не обязательно, многие сразу же клеят с использованием мастики, но с грунтовкой получается качественнее приклеить. 

если будет слишком густая концентрация, то добавляем немного олифы.

Предупредим сразу – этот вид работ хоть и не самый сложный, но достаточно трудоемкий, поскольку требует очень большого терпения и внимания ко всем деталям. Не каждому начинающему мастеру удается аккуратно и ровно выложить пол плиткой без предварительной подготовки и соответствующих навыков.

Не забывайте, что перед тем, как начинать выравнивать пол, необходимо полностью удалить тот материал, которым был покрыт пол до этого. Будь то линолеум, паркет или старая плитка – не важно, весь пол нужно тщательно очистить и подготовить.

Различные производители клея для плитки сейчас предлагают не удалять линолеум, а класть плитку прямо на него – клеевая основа хорошо ложится и «намертво» схватывается, но мы не рекомендуем делать такой многослойный «бутерброд». После того, как мы провели выравнивание пола своими руками с помощью штукатурки,  необходимо определиться, чем мы будем приклеивать плитку – какую клеевую основу будем выбирать для нашей новой плитки. Классический вариант – это цемент, точнее цементный раствор – 25-35% цемента, 75% - 70-80% мелкого песка.

Данный вариант пользуется хорошей популярностью и по сей день, но уже активно смещается полимерцементными клеями. Их ключевое преимущество: более надежная сцепка, да и слой клея получается гораздо тоньше, чем нужный слой цементного раствора под плитку, где-то порядка от трех до восьми миллиметров, цемента же бывает нужно положить вплоть до 20 миллиметров. Данные клеи просто разводятся водой в указанной пропорции, после чего их можно применять. Отрицательным моментом использования клеев является их более высокая стоимость, чем приготовление бетонного раствора.

Бодро шагаем дальше – укладка пола дело хорошее, но перед этим этапом необходимо нарисовать хотя бы ориентировочную схему укладки плитки, иначе есть риск, потом долго думать, куда же делся наш планируемый рисунок. Даже если у вас нет желания придумывать схему раскладки, рекомендуем просто разложить плитку по полу без клеящей основы. Так вы сможете увидеть, какая картина получается и где потребуется вносить какие-то коррективы: порезать плитку, добавить 1-2 штуки, уровнять пол. При укладке плитки уже на клей не забывайте оставлять расстояние между плитками, его можно примерно прикинуть или укладывать на углы небольшие пластмассовые квадратики–их можно купить в любом строительном магазине вместе с плиткой и клеем. 

Такой способ поможет аккуратно и верно уложить всю композицию на полу. Не забывайте и о том, что есть несколько вариантов расположения плитки:-ровно одна к одной, швы располагаются рядом, плитка выкладывается одинаковыми ровными рядами, -такая же раскладка, как и в первом случае, но делается угол 45 градусов относительно любой стены. Получается более эффектно, но стоимость работ значительно возрастет – придется перерезать немало плиток, чтобы рисунок точно вышел, -третий вариант предполагает не придерживаться строгих линий: положили первый ряд, второй отодвигаем чуть дальше в сторону – получается повторение каждого четного и нечетного ряда плитки.

Для  контроля качества укладки плитки своими руками необходимо заложить маяки – по всем углам выставляем четыре плитки ровно с помощью уровня. Профессиональные строители используют для таких работ разнообразные приспособления. Сама технология укладки плитки сложного ничего не представляет: подготавливаем раствор, о нем мы говорили выше, затем наносим шпателем на поверхность пола и укладываем наверх плитку, излишки клея аккуратно убираем. Кладку начинаем с угла помещения, можно и с центра, если сможете его точно определить. После укладки затираем плитку, но не ранее чем через двадцать четыре часа, аккуратно вмазывая затирку между швов. Примерно через неделю помещение с уложенной плиткой можно эксплуатировать.

Для настила деревянного пола; из досок, как, впрочем, и для строительства загородного дома в целом СС, требуется значительный опыт и навыки проведения такого вида работ.

Как и во многих других строительных работах, будь тоукладка пола плиткой своими руками или покрытие крыши ондулином существует несколько способов укладки деревянного пола: с закреплением досок гвоздями, клеем, скобами и настил без закрепления. Крепить или не крепить доски зависит от того, чем далее вы собираетесь накрывать ваш деревянный пол.

Гвозди используются в том случае, если на пол в качестве покрытия идут прочные массивные доски. Нужно помнить, что гвозди должны быть достаточной длины, чтобы целиком пробить доску пола и прочно войти в лаги. Причем, необходимо использовать специальные гвозди без шляпок, чтобы сохранить эстетический вид нового пола.

Самая большая проблема при  технологии настила деревянного пола с помощью клея – необходимость наличия ровной поверхности, настила. Поверхность необходимо тщательно подготавливать и зачищать перед поклейкой. Поэтому основание должно быть очень надежно и аккуратно подготовлено, если мы хотим сделать деревянный пол в доме прочным и избавить себя от необходимости все переклеивать заново.

Если мы используем метод укладки деревянного пола без крепления, то здесь работа идет гораздо быстрее и проще – пол не соединяется с основанием, но в данном случае доски пола необходимо укреплять между собой. Если уже решились самостоятельно делать настил деревянного пола, то не забывайте, что все доски должны быть хорошо отшлифованы, иметь одинаковую толщину 3,5 – ориентировочно 4 сантиметра,  одинаковую длину – порядка двух метров.

 Зазор между уложенными досками должен составлять не более одного миллиметра – оставлять его обязательно, чтобы лишняя влага могла уходить вниз, между досками и стенами – около двух сантиметров.

Перед укладкой рекомендуется подписать все доски – присвоить им порядковые номера в той последовательности, в которой они будут укладываться на пол. Сам процесс укладки начинаем от стены, не забывая оставить обозначенное выше расстояние.

После того, как забили первую доску на расстоянии 5-7 сантиметров от нее в брусья заколачиваем скобы, но не

плотно, – оставляя брешь. В нее забиваем рейку, а потом засаживаем туда небольшой клин между забитой рейкой и скобой. Скобы потом извлекаем, а данная технология позволяет намного плотней друг к другу уложить доски. Когда пол полностью готов проводится шлифовка зазоров между досками, для обеспечения ровной и гладкой поверхности.

чтобы он точно снял размеры для будущей двери. Даже если это и окажется не бесплатно, то это не тот вариант, на котором можно сэкономить. Поверьте, потом 

Процесс перетаскивания мебели пока еще никто не отменял, а вот что вы будете делать с ней, если поставите узкие двери – это, конечно, вопрос. Продумайте также вопрос открывания-закрывания двери, чтобы им ничего не мешало из мебели и остановки в квартире. Когда все это уточните, то заказывайте новые двери и приступайте к установке.

20 см. сверху и снизу и ставим петли на коробку, карандашом отмечаем места установки. Потом аккуратно, с помощью стамески вырезаем отверстия под петли и закрепляем их. Берем двери с петлями и приставляем к коробке, на которой тоже фиксируем места установки петель и ставим их. Между дверью и верхней горизонтальной планкой коробки расстояние оставляем около 0,5 см.

Теперь берем нашу дверную коробку и устанавливаем в проем. Важно правильно установить межкомнатные двери - ровно их  поставить, если есть необходимость, то добавляем деревянные бруски и центрируем по уровню, забиваем клинья. Дрелью сверлим в каждой боковой стенке коробки по 3 дырки, в стене также делаем дырки и загоняем туда дюбеля, а коробку

крепим на длинные шурупы к стене. Расстояние от коробки до пола оставляем около 1 см. – если будет менять пол, то оно очень нам пригодится.

 Все, нам остается только навесить дверь и проверить, как она закрывается. Если все в порядке, то врезаем ручку и замок, если нужно и заполняем отверстия между коробкой и стеной монтажной пеной. Дверь предварительно накрываем, чтобы не попала пена. Для придания эстетического вида вешаем наличники – просто прибиваем

небольшими гвоздями.

Что собой представляют межкомнатные двери, думаю, никому объяснять не нужно. Вполне логично, что это двери, которые устанавливаются внутри помещения – дома, квартиры, в коридорах и комнатах. А вот какими они бывают, стоит осветить, ибо их многообразие видов, разновидностей и моделей всерьез заставляет задуматься о том, что же конкретно для себя выбрать и установить.  Итак, модели межкомнатных дверей можем разделить по следующим типам: 

Когда начинаем ремонт в квартире и пришло то время, когда нужно покупать двери, следует помнить о том, что же все-таки входит в ее стоимость? Первое – это, конечно же, элементы любой двери, а именно, короб, дверное полотно, наличники (элементы, которые закрывают пространство между стеной и коробом), фурнитура (петли, ручки, замки, стекло). Все остальное – замер, установка, проектировка следует уточнять у специалиста.

Однако если  с ручками да с замками можно определиться, поддаваясь своему вкусу и желаниям, то вот с петлями стоит знать следующее: не все петли могут подойти именно к Вашей двери. Петли подразделяются на универсальные и разъемные.

А вот петли, которые регулируются по высоте и притвору 3D подходят всем. И заказчики хороших дверей чаще всего используют именно их. Не стоит забывать про уплотнитель в короб, а также не стоит экономить на его цене, так как именно он влияет на звукоизоляцию дверного блока, а также способствует теплоизоляции помещения и, конечно же, данный уплотнитель способствует мягкому закрыванию двери.

Как видите – мы уже успели перечислить массу факторов, определяющих стоимость входных и межкомнатных дверей. Если вдаваться более глубоко в подробности, то цены будут формироваться еще задолго до вышеперечисленного: это стоимость материала, если он импортный, доставки, таможенных платежей, налогов, зарплаты рабочих и многих других факторов.

Производство дверей, как и любого другого товара, требует значительных финансовых вложений, но здесь нельзя забывать хорошо известный нам постулат, о котором мы усиленно повторяли уже несколько раз – не экономьте.

Хотите хорошие надежные двери, которые будут радовать глаз – покупайте в проверенных магазинах и доверяйте их установку мастерам, которые знают свое дело. Тогда у вас не возникнет вопроса, почему ваши самые «крутые» в подъезде двери домушники вскрыли за несколько секунд, почему двери на балкон после зимы оказались перекошенными и не хотят нормально закрываться.

Если уже и планируете бюджет на двери, то рекомендуем распределить его следующим образом: в первую очередь ставится надежная входная металлическая дверь в квартиру, а потом уже задумываться какие межкомнатные двери лучше. Банально – мы сначала должны себя обезопасить хорошей входной дверью, а потом уже наводить красоту в собственном доме.