Казалось бы, что тут сложного, но и сейчас некоторые владельцы собственных загородных домов, квартир и дач задаются таким вопросом - как поменять розетку? Конечно, каждый должен заниматься своим делом и быть в нем если не профессионалом, то делать его очень хорошо, а для решения других вопросов нужно привлекать специалистов: для смены крана в ванной сантехника, для проектирования загородного участка проектировщика, для покрытия крыши ондулином кровельщика, ну и так далее по накатанной.
Однако, в жизни часто случаются такие ситуации, при которых приходится решать вопросы самостоятельно, без привлечения различных специалистов-строителей. Представьте себе ситуацию, что у вас в ванной вырвало кран и усиленно заливает уже не только саму ванную комнату, но и потоки воды стремительно вырываются в прихожую и дальше по коридору.
Трудно представить, что в такой ситуации вы будете лихорадочно перелистывать справочники, записную книжку и различные сайты в поисках сантехника, который появится тут же во мгновение ока и все вам исправит.
Конечно же, нет! Вы просто перекроете воду, а там уже будете разбираться, что стряслось с краном. Со сменой розетки ситуация практически идентичная. Это не такая сложная и глобальная работа, которая требует большого опыта и хитрых навыков – ее вполне можно осуществить самостоятельно и без лишнего шума и пыли. Самое главное правило – отключите электричество – это может спасти вашу жизнь.
Только электрики могут работать под напряжением, когда знают, куда лезет, хотя и они не застрахованы от удара током, розетку, если не уверены, что это именно та комната, то отключаем во всем доме, квартире.Откручиваем центральный болт, которым розетка крепится к коробке, подобрав отвертку. Снимаем пластиковую крышку розетки, а затем откручиваем ее внутреннюю часть – на которой розетка крепится в коробке. Открутив, аккуратно извлекаем розетку с ее «насиженного» места, стараясь не порвать провода.
Для того, чтобы самостоятельно поменять розетку нам потребуется сама розетка, пара отверток «плюс» и «минус», изоляционная лента, возможно, небольшой моток провода. Отключаем электроэнергию в той комнате, где меняем. Откручиваем провода, закрепляем их на коробке новой розетки, изолируем, устанавливаем назад в коробку, а затем закрываем внешней крышкой и прикручиваем. А теперь возвращаем напряжение в комнату, проверяем, все ли работает, и можем не задавать больше вопросов.
Вопрос уже серьезный, просто так без понятия и каких-то минимальных знаний счетчик не подключишь – это не то, что поменять розетку или найти воду на участке. Тут придется вспомнить школьный курс физики для тех, кто его забыл, и прочитать заново тем, кто его успешно пропустил.
Перед подключением счетчика нужно его купить, а до покупки выбрать. Сегодня есть несколько вариантов электросчетчиков – старые индукционные и современные электронные счетчики. Хотя, выбор уже не столько серьезно стоит, старый счетчик вы сможете поставить где-нибудь в гараже или просто для себя, если вам просто нужен подсчет потребляемой электроэнергии.
Сейчас по всем правилам требуется установка электронных счетчиков, причем не самостоятельная, а аттестованными специалистами. На самом же деле особо сложного ничего нет, хоть мы вас и немного напугали в начале этой статьи –как подключить счетчик электроэнергии можно и самостоятельно. Главное не напутать с проводами и клеммами на подключаемом счетчике. Обычно на крышках счетчиков рисуется схема их подключения – внимательно изучаем и воплощаем в действительность. Если подключите верно, то индукционный счетчик заработает, а на электронном загорится красная лампочка, что тоже будет означать готовность к работе и подсчету электроэнергии. Лампочек там две, но вторая перейдет из мигающего режима только тогда, когда счетчик начнет работать.
Не забывайте, что счетчик необходимо устанавливать вне помещения, если это загородный дачный дом, дом в деревне, то счетчик ставится в электрощит, расположенный на улице, на стене дома. Если устанавливаете в квартире, то чаще всего счетчики размещают в щите в подъезде. В подъезде его нужно ставить перед совместным с соседями автоматическим выключателем, высота установки 1,3 – 1,7 метра от земли, если на улице и столько же от пола, если он ставится в подъезде или внутри здания в каком-либо другом помещении.
По окончанию работ вам потребуется обратиться в местные электросети для официального подключения счетчика и нанесения на него пломбы с замером и записью всех показаний. Напомним, что данный материал будет полезен тем, кто собирается впервые устанавливать счетчик. Если же вы хотите заменить старый электросчетчик на новый, то сначала обращайтесь в обслуживающие организации, они объяснят точный порядок производства работ.
Для ремонта сантехники всегда требуется особый подход. Вы задумывались когда-нибудь - сколько раз в день Вам самим, а также Вашим близким приходится пользоваться сантехникой только в течение одного дня? Статистические данные говорят, что в сутки каждый из нас пользуется всевозможными домашними сантехническими устройствами около пятнадцати-семнадцати раз. Кто не захочет жить в уютной и комфортной обстановке?
Таких людей, наверное, не существует. А ведь одним из важнейших элементов комфортной, и, скажем прямо, чистой жизни является грамотно установленная, качественная сантехника.Удобство использования, элегантность форм, эргономичность, простота в обслуживании и эксплуатации являются лишь некоторыми из критериев выбора раковин, унитазов, ванных, смесителей, систем отопления, канализации и водопровода.
Сантехника из предмета первой необходимости в современных квартирах превратилась также и в элемент интерьера, а в некоторых случаях, даже в элемент роскоши. Говоря об основных параметрах выбора сантехнического оборудования, выделяют три основные моменты: комфортность, качество и дизайн.Однако даже самый дорогой и качественный сантехнический прибор при неправильной установке либо эксплуатации способен очень быстро выйти из строя. Но не стоит заранее расстраиваться. В сантехническом разделе мы подробно расскажем Вам о том, как этого избежать и как установить сантехнику своими руками.
Водопровод
Расположение сантехнического оборудования привязано к разводке трубопроводов с горячей и холодной водой, а также местонахождению стояков. В связи с этим многие из нас сталкивались с проблемой проводки и установки в квартире труб для горячей и холодной воды. Также бывает необходимо устанавливать дополнительный отвод для водопроводной трубы (при установке стиральной машины, посудомоечной машины и т.д.). В подразделе "Водопровод" основного раздела "Сантехника своими руками" все эти вопросы освещаются максимально подробно.
Канализация
Отвод «вторичных продуктов» в унитазе может происходить под малым углом к полу, вертикально вниз либо назад в горизонтальном направлении. Канализационная труба в наших стандартных квартирах выходит из стены под малым углом к полу либо горизонтально. Соединение горизонтального отвода унитаза с такой трубой осуществляется при помощи соединительного патрубка с соответствующей формой либо гофрированной трубы, которая подобно гармошке может изгибаться под различным углом.
Отопление
Системы отопления бывают самыми разным: от лучистой системы до электрической и газовой. Разными бывают также обогреватели, радиаторы, полотенцесушители. Данный раздел поможет разобраться во всем многообразии систем и видов отопления.
Установка раковины
Поскольку раковина является основным элементом ванных комнат и кухонь, то надежная и правильная установка раковины позволит сэкономить Вам много нервов и средств. Процесс установки раковины особой сложностью не отличается – при наличии нашей инструкции, подходящих инструментов и свободного времени Вы сможете легко справиться с ее монтажом.
Конструкции современных раковин могут очень сильно отличаться одна от другой: они могут содержать мойку с пьедесталом либо подстольем, или только одну мойку. Есть еще и промежуточный тип – с полупьедесталом.
Раковины также разделяют по положению смесителя: есть глухие модели и с отверстием. К некоторым раковинам могут прилагаться элементы крепежа. В связи с этим детали установки зависят от каждого конкретного случая. Общие же принципы монтажа при этом сохраняются. Подробно про установку раковины вы найдете в разделе "Сантехники своими руками", а именно "Установка раковины".
Смесители
Сложно представить помещение кухни либо ванной комнаты без смесителя. Современный строительный рынок изобилует разнообразием образцов смесителей. Самыми распространенными являются механические однорычажные однозахватные, а также двухвентильные (двухзахватные) модели. В разделе "Смесители" подробно будут описаны особенности конструкций каждого вида смесителей, их достоинства и недостатки, материалы, из которых они изготовлены, особенности эксплуатации и ухода.
Установка ванны
Ознакомившись с разделом "Установка ванны", вы поймете, что чугунную, стальную, пластиковую либо акриловую ванну можно установить самому, не прибегая к помощи бригады специалистов. В помощь дополнительная пара мужских сильных рук вам может потребоваться лишь в том случае, когда монтажа требует тяжелая чугунная ванна. Мы поэтапно расскажем вам весь процесс установки новой ванны, а также, какие потребуются для этого инструменты и материалы.
Установка унитаза
При выборе унитаза надо уделить внимание не только его дизайну и общему устройству, но соответствию изделия российским системам канализации и водоснабжения. Монтаж унитаза, конечно, можно поручить специалистам. Но когда, в общем-то, за простые действия вам потребуется заплатить сумму равную стоимости самого унитаза, вы согласитесь с нами, что можно и расширить свою ремонтную квалификацию.
Во многом срок службы унитаза зависит от способа его крепления. Самым надежным и практичным способом крепления унитазов на монтажной поверхности является монтаж на четыре болта. вы будете четко знать, как осуществлять замену унитаза, устанавливать подвесную модель.
На страницах сайта вы найдете подробное описание, а также инструкции по монтажу всех вышеперечисленных сантехнических устройств и систем в нашем разделе "Сантехника своими руками".
Недвижимость – это хорошее вложение денег. Хорошая недвижимость высоко ценится на рынке. Сегодня многие приобретают жилье именно на вторичном рынке, поскольку стоимость там ниже. Гораздо дешевле выходит купить квартиру, нежели чем построить. Но приобретение жилья часто несет за собой такие хлопоты как ремонт и отделку. Ведь довольно часто случается, что стоимость не такая уж высокая, но когда ее посмотришь, то становится ясно, что без качественного ремонта ванной комнаты, кухни и да полной отделки квартиры здесь не обойтись. В любом случае, проще потратить какую-то определенную сумму сейчас, а ремонт уже можно производить постепенно, не вкладывая сразу значительных средств.
Однако, есть такие вещи, которые хочется сделать моментально, поскольку они могут значительно портить все впечатление о «новой» квартире на корню. К таким моментам относится ванная комната. Черная, мутная, а еще и иногда пожелтевшая ванна в состоянии испортить впечатление о любой квартире. В такой не только не захочется мыться, но даже заходить в помещение с такой ванной просто неприятно. Можно саму ванну и поменять, но если мы потратили все средства на покупку квартиры, то на данном этапе остается только один вариант – найти способ как отчистить ванну. Нет смысла описывать весь массив разнообразных средств для чистки сантехники и кафеля – любой хозяйственный магазин вам предложит столько вариантов, что один из них наверняка решит проблему грязной ванны.
Хочется лишь напомнить, что применяются они все почти однообразно: наносятся на влажную поверхность, а затем, по прошествии 10-15 минут смываются водой. Плитку на стенах и на полу можно отмыть обыкновенным мыльным раствором, даже он справится с грязью, если хорошенько постараться. Ржавчину отмыть гораздо сложнее и для нее нужно использовать различные средства, созданные на основе кислот: лимонной, щавелевой, сульфаминовой. Перед их использованием нужно тщательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не повредить эмаль ванной.
-В заключение пара полезных советов, чтобы сэкономить на новой ванной, гораздо проще отчистить старую:
- не используйте для чистки ванны металлические щетки – повредится эмаль,
- перед тем, как отчистить ванну наденьте плотные резиновые перчатки, а еще хорошо бы и респиратор, при использовании химических средств,
- если под руками нет никаких средств, то используйте соду с нашатырным спиртом,
- ржавчину хорошо удаляет перекись водорода с нашатырем.
Принять ванну, занятие, конечно, хорошее, но современный интенсивный ритм жизни диктует иные условия и очень часто приходится ограничиваться просто душем – так гораздо проще и быстрее. Да и нынешние нормы расхода воды, и стоимость на человека многих заставляют задуматься об экономии этого, все же, исчерпаемого природного ресурса. На замену глубоким ваннам сегодня приходят душевые кабины – просто, быстро, компактно – не занимает много места и в ванной комнате можно еще и стиральную машину поставить. Цена на душевые кабины варьируются в различных пределах, конечно, они дороже обыкновенных ванн, но свои определенные преимущества тоже есть. Также как и установка ванны, сборка душевой кабины самостоятельно может пройти без особых проблем и лишних финансовых вложений. Как всегда действует правило неспешности и аккуратности в работе.
Начинаем с отключения подачи горячей и холодной воды в ванной, чтобы потом не пришлось устранять последствия полностью залитой своей и соседской квартиры. Потом аккуратно извлекаем их помещения ванну, отсоединив от нее сливную трубу. Монтируем новый слив в канализацию – при использовании плоского поддона это будет решетка, при использовании глубокого обычные трубы. Не забываем, на канализацию устанавливаем диаметр 5 см. Далее – нужно обеспечить одинаковый уровень трубы со сливом и канализационной труб. После канализации добираемся до сборки душевой кабины – соединяем каркас с поддоном и устанавливаем конструкцию строго по уровню.
Никаких примерных выставлений здесь не рекомендуем, иначе все это впоследствии приведет к неустойчивости душевой кабины. А потом все обернется появлением лишних зазоров и трещин и начнет протекать вода. Для прочности ножки лучше всего закрепить на полу – цемент вам в этом деле поможет.
Идем дальше - нашим следующим этапом сборки душевой кабины будет крепление стенок – задней и боковых. Опять же не забываем про уровень, чтобы не допустить лишних отверстий и трещин в дальнейшем. Когда стенки установлены, ровно укрепляем их болтами. Все швы заделываем прозрачным герметиком, аккуратно наносим его и выравниваем шпателем. Конечный этап – установка дверей кабины, делаем согласно инструкции производителя и особенности душевой кабины. Проверяем, чтобы открывались и закрывались плавно без стопора, и не было никаких щелей.
Теперь как собрать душевую кабину самому, мы знаем – можно приступать к практическим занятиям, но помните: все швы еще раз нужно перепроверить и замазать герметиком – используем санитарный герметик проверенных производителей и надлежащего качества. При наличии электрики в кабине, и если не очень разбираетесь в этом деле, лучше обратиться за подключением электрической части к специалистам, провода используйте только медные и помните о необходимом заземлении.
Неприятная ситуация: моем посуду, а раковина полна воды и она никак не стекает, или же принимаем душ и замечаем, что у нас уже набралось полванны воды, а сливное отверстие открыто, да только вода упорно не желает уходить. У нас засорились канализационные трубы – это факт, причем совершенно не важно, где это произошло в квартире в многоэтажке или в частном доме. В первом случае еще можно вызвать сантехника, а вот во втором, если дом находится довольно далеко от ближайшего города, придется действовать самостоятельно.
Начинаем думать, как прочистить канализацию и предпринимаем первые попытки. Сначала можно попробовать спустить горячую воду – самый простой вариант поможет при небольшом засоре. Если же не удается решить вопрос, то пора переходить к артиллерии «потяжелее» - берем в руки вантуз, открываем кран с горячей водой и начинаем активно пытаться прочистить трубы. Воду включайте не очень горячую, чтобы не обжечься. А что касается вантуза, то их лучше иметь минимум 2 штуки – маленький для раковины в ванной и на кухне и большой с прочной деревянной ручкой для ванны.
Если и такой вариант оказался неудачным, то нам остается прибегнуть к химическим средствам для удаления засоров. Здесь главное не перестараться с препаратами и не заливать в канализацию все, что попадется под руку.
Не всегда советы «самоделкиных» приводят к хорошим результатам. Просто идем в ближайший супермаркет, находим отдел бытовой химии и объясняем продавцу ситуацию. Вам точно будет предложена целая линейка разнообразных средств, а там уже выбирайте, что вашей душе угодно, и на что рассчитан ваш бюджет. Как всегда помним, если очень-очень дорого, то вовсе не значит, что будет очень хорошо. Да, помните – все чудо-порошки изготавливаются на основе либо щелочей, либо кислот, а если еще вспомнить курс химии со школы, то станет ясно, что смешивать их не только не рекомендуется, но и опасно
для жизни – выбирайте что-то одно!
Когда вариант с различными порошками тоже остался позади, а вопрос о том, как же все-таки прочистить канализацию, до сих пор не решен, остается еще один выход – берем длинный металлический трос, закрученный в спираль с ручкой-коловоротом на одном конце, вставляем трос в сливное отверстие и начинаем крутить ручку. Вот этот вариант хоть и сложный – трос еще поискать надо и руками поработать, но весьма эффективный – обязательно должен дать свои результаты. Если и тут никак, то стоит вспомнить о том, в каком веке у вас менялись трубы, и не пора ли повторить эту операцию вновь.
Теплый пол вещь хорошая – согревает, да еще и сэкономить можно на энергоресурсах. А если он входит в систему «умный дом», то вообще ему цены нет. Едешь зимой домой, холодно, отправил смс и пол в квартире начинает подогреваться – сказка, а не жизнь. Мы уже обсуждали конструкцию теплого электрического пола, а сейчас уточним моменты по организации теплого пола, но уже с использованием труб с подогретой водой, а не нагревательных электрических элементов.
Плюсов в теплом поле хватает:
значительная экономия тепла от 20 до 30%, увеличение полезной площади помещения за счет отсутствия батарей,не происходит положительная ионизация атмосферы в помещении.
Привычное нам отопление – это батареи, нагревающие воздух, который впоследствии поднимается верх и остывает. По этой схеме воздух в помещении довольно быстро теряет тепло. Теплый пол здесь имеет неоспоримое преимущество – он равномерно разогревает все помещение. Да, водяной теплый пол можно положить не только в ванной или на кухне, а также по всей квартире или в частном доме. Да и если у вас значительная отдаленность от системы центрально отопления - проживаете на даче или в котеджном поселке водяной теплый пол будет для вас идеальным решением. Нагревание происходит за счет прохождения по трубам подогретой воды. При установке данной системы предварительно необходимо произвести расчет водяного теплого пола еще перед покупкой всех необходимых материалов. Расчет должен быть точным и математически выверенным, что обеспечит одинаковую температуру на всей поверхности пола.
Оптимальный вариант – это обращение к специалистам, они помогут выполнить самый правильный вариант, как при расчете, так и при подключении теплого пола. Всегда следует ориентироваться на следующие показатели: с увеличением диаметра используемой трубы растет ее длина.
С уменьшением отопительной нагрузки на контур увеличивается его длина, но диаметр труб остается неизменным. Коллектор оптимальнее всего устанавливать в центре комнаты. Что касается шага укладки, то желательно по центру помещения его устанавливать в размере около 30 см, по углам и ближе к стенам около 15. Рассчитывая параметры укладки – шаги, помните о том, их должно быть больше в более прохладных помещениях и меньше в теплых. В ванных комнатах и туалете шаг тоже желательно увеличить до пятнадцати см.
Для расчета водяного теплого пола необходимо принять во внимание следующие показатели:
- обозначить для себя предполагаемую будущую температуру в комнате
- определить потери тепла
- разделить их на рабочую зону – у нас есть теплоотдача одного квадратного метра
- рассчитываем желаемую поверхность
- находим нужную температуру для поверхности пола
Почему многие делают выбор в пользу укладки плитки на пол? Существует значительное многообразие отделочных материалов для пола: паркет, ламинат, просто деревянный пол в хорошем доме тоже будет эффектно смотреться. У керамической плитки есть несколько важных преимуществ:ее очень просто и удобно мыть – пара движений и пол чистый, да и сама плитка совершенно не боится влаги,современные цветовые исполнения позволяют создать из плитки неповторимые узоры и картины, что очень обновляет интерьер любой комнаты,плитка является достаточно долговечным материалом, и даже через десяток лет не нужно будет задумываться о том, что пора менять покрытие на полу.
Многие полагают, что положить плитку на деревянный пол занятие довольно проблематичное, но мы постараемся их в этом разуверить. Конечно, с плиткой много возни и грязи, но отделать ей пол не сложнее, чем стены в ванной или туалете.
Перед тем, как приступать к укладке плитки, нужно подготовить черновое основание – черновой пол. При наличии бетонных перекрытий пола их нужно накрыть вспененным полиэтиленом. Гидроизоляция еще никогда не вредила. Потом у нас возникает 2 пути, по которым можно двигаться дальше.
Первый – это накрыть весь пол фанерой, не пропускающей влагу с толщиной около 1,8-2 см. и прибить ее дюбелями к бетонному основанию. В этом варианте пол должен быть ровным.
Второй вариант – положить на бетон деревянные лаги с ходом не более 0,4 метра одна от другой, а на них опять же фанеру или ДСП и закрепить это дело шурупами. Листы фанеры не должны соприкасаться со стенами – для вентиляции оставляем около 1 см. При наличии деревянных перекрытий на них укладываются лаги, а затем изоляция и снова слой фанеры или ДСП. Все лаги нужно точно выставлять по уровню – работа кропотливая, но принесет свои плоды в виде ровного пола в дальнейшем.
После кладки чернового пола под плитку нужно подготовить основание, на которое мы ее и будем класть. В нашем случае советуем использовать гипсоволокнистые листы или плиты, спрессованные из цемента и стружки. Их нужно закрепить на черновом полу с помощью шурупов. Поскольку они порядочно весят, то перегружать пол более чем 1 слоем не рекомендуем – примерно в 1 см. Возле стен опять оставим тонкую полоску толщиной в сантиметр, которую потом запеним монтажной пеной. Потом шпатлевкой заделываем все зазоры между плитами и ей же скрываем шляпки шурупов. Наверх покрываем наш подготовленный пол грунтовкой и можем приступать кукладке пола плиткой своими руками.
В данном случае речь не пойдет об устройстве и организации электрического теплого пола или укладки водяного теплого пола. Все это элементы отопления, служащие альтернативой, а иногда и дополнением для батареи отопления. Сейчас мы поговорим о том, что каждый хозяин своего собственного дома должен сделать перед тем, как перейти к его непосредственной отделке. Нужно не просто сделать настил деревянного пола, но и хорошо утеплить сам пол, чтобы потом не мерзнуть зимами и не тратиться на привычные нам источники обогрева – увеличивать потребление электроэнергии и включать обогреватели, увеличивать количество сжинаемого топлива для парового котла и т.д.
Чтобы утеплить пол в деревянном доме не нужно много опыта и практики – нужно просто сделать это во время укладки пола, всего лишь уложить дополнительный слой, который обеспечит сохранение тепла. При укладке этого слоя нельзя забывать и о том, что он должен быть водонепроницаемым, а не только задерживать тепло. Как самый просто вариант это полиэтилен, но на рынке сегодня есть масса других вариантов – нужно только спросить пароизоляцию для пола.
Итак, как утеплить деревянный пол: снимаем настил пола (или перед его укладкой, во время строительства) и укладываем слой материал для утепления. В качестве утепляющего материала можно использовать пенопласт. Щели и места соединения тщательно заделываем с помощью монтажной пены. Наверх настилаем пароизоляционный материал, который закрепляем на лагах – просто прибиваем деревянными брусками. И потом уже накрываем все это верхним слоем – половой доской.
Что касается используемого материала для утепления пола, то тут возможны различные варианты–от оговоренного нами пенопласта до минеральной ваты. А если прогуляетесь по
магазинам, то вам наверняка предложат еще десяток различных материалов и наполнителей, способных обеспечить оптимальную температуру в доме. Каждый из них хорош по своему, но все они должны хорошо сдерживать тепло, поддаваться обработке (его банально должно быть удобно резать), сжатию, не менять состав и структуру при воздействии влаги и низких температур. С таким же успехом можно смело применить и минеральную вату, и экструдированный пенополисторол – эти материалы прекрасно помогут
утеплить пол в деревянном доме.
Перед тем, как покупать и расставлять мебель в новом доме не мешал бы и чем-нибудь покрыть полы. Каждый сам решает, что ему ближе и удобней: кто-то предпочитает паркет, кому-то интересен линолеум, для любителей комфорта без теплого пола вообще жизнь не в радость.
Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки: ламинат быстро перестанет вас радовать, если основание под него не подготовлено надлежащим образом, тоже самое произойдет и с паркетом – можете не сомневаться. Одним из вариантов для подготовки такого основания может послужить , который вполне реально сделать самостоятельно.
Он представляет собой специальное минерально-полимерное покрытие для пола, обеспечивающее ровную и гладкую поверхность. Делается такой пол из специальных строительных смесей, в основе которых лежит цемент и различные добавки.
Как мы уже и отмечали, данный вариант можно сделать самостоятельно. Начать стоит с подготовки пола в помещении: полностью очистить старый пол от покрытия – все аккуратно удаляется, оставляем лишь голый бетон.
Все неровности и шероховатости нужно поправить, заделать имеющиеся ямки и трещины – наливной пол не терпит плохого покрытия. Особенно уделите внимание наличию трещин и отверстий в вашем полу – есть риск залить соседей сверху, хотя, если у них натяжной потолок, то это не так уже и страшно.
Сам процесс наливания не представляет собой ничего сложного: после очистки помещения мы с помощью уровня определяем высотные точки на полу – самую верхнюю и нижнюю и начинаем наносить подготовленную смесь с помощью валика с самой нижней точки.
Обратите внимание – разводить смесь нужно в строго указанной на этикетке пропорции – лишняя влага потом может привести к растрескиванию наливного самовыравнивающегося пола. Буквально через сутки после нанесения по полу уже сможете пройтись, а для нанесения на него линолеума, паркета или какого-то другого материала должна пройти минимум неделя. Для надежности можете накрыть пол обыкновенной пленкой после 24-х часов – она даст возможность ему высохнуть не так быстро, но более качественно.
|
Просмотров: 320
